传统服饰词条

Question

急。多多益善，不胜感激。好的话我还会加分
如“妆花”之类，尤其是纹样方面

Answer 1

一、我国传统服装的两种基本形式
传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。这可以说是我国最早的衣裳制度的基本形式。上衣下裳的服制，据《释名·释衣服》载：“凡服上曰衣。衣，依也，人所依以避寒暑也。下曰裳。裳，障也，所以自障蔽也。”上衣的形状多为交领右衽，下裳类似围裙的形状，腰系带，下系芾。这种服制对后世影响很大。
衣裳连属制，古称深衣，始创于周代。《礼记·深衣》注称：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之以采也。”深衣同当代的连衣裙结构类似，上衣下裳在腰处缝合为一体，领、袖、裾用其它面料或刺绣缘边。深衣这一形制，影响于后世服饰,汉代命妇以它为礼服，古代的袍衫也都采用这种衣裳连属的形式,甚至现今的连衣裙也是深衣制的沿革。

二、我国传统服装在历代的演变
1、夏、商、周时期的华夏服饰
原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙,腰束大带，扎裹腿,穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。
2、春秋时期胡服的出现
春秋战国时期在服装方面最重要的变化，是深衣的广泛流行和胡服的出现。春秋战国时期的战争促进了汉族宽衣博带、长裙长袍服装的改革。赵武灵王为了军队的战斗力，冲破阻力，下令全国穿游牧民族的短衣长裤，学习骑射，终于使赵国强盛起来。这是中国历史上第一次服装改革，胡服从此盛行。伴随胡服也传来了带钩，它是用于结束革带的，由于它比革带的扎结方式更加便捷，因而很快就流行起来。
相关知识：“胡”是个模糊用语，在不同的历史时期，有时专指匈奴，有时泛指从东北到西北诸游牧民族，有时甚至还要更宽泛一些。因此，胡服是指我国北方游牧民族的服装，他们为了游牧骑马的需要，多穿窄袖短衣、长裤和靴子。沈括说：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。”一个“全”字，或者把话说得有点过分，但胡服对汉族服饰的发展确实影响极其巨大。
3、传统冠服制在在汉代的确立
汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。
4、魏晋南北朝时期胡服的流行
魏晋南北朝时期，是我国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。

5、隋唐时期服装的转变时期
隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为我国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。
6、宋代的服装趋于保守
宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。
7、辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色
辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。
8、明代的服装继承前代，清代服装对近代影响较大
明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代男子服饰可分为三种：汉族传统服装；满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在汉族传统基础上加以变化，并吸取满族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，我国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。

三、我国古代妇女服装和梳装
（一）古代妇女的服装
1、汉魏时期已带有明显的女性化特点
妇女服装向来是服装中变化较大的部分，我国妇女的分为礼服和常服两种。上古三代，妇女服装同男子服装基本相同，而仅在材料和纹样上有差异。汉代妇女的礼服是深衣，而常服则是上衣下裙。裙裳形制相似，而专称女子的下裳为裙，表明当时裙已带有明显的女性装饰特点。魏晋南北朝时期，由于受少数民族服装的影响，妇女的服装由宽衣博带变为窄袖紧身，并继续发展了汉末以来的“上俭下丰”趋势，即上衣变得短小，而裙腰越来越高，加之下着厚底的重台履，突出体现了女性下体的长度，给人以修长之美感。
2、唐代的女装比较开放
唐代的女装，主要由衫襦、裙、帔帛三件组成。唐初盛行窄袖衫襦和长裙，肩上披有类似长围巾的披帛。盛唐时，还流行一种袒胸大袖衫襦，为贵族妇女的服装。其特点是不著内衣，裙腰高至乳房之上，以大带系结，从而袒露胸部。大袖衫襦的对襟，以纱罗等轻薄制品为面料。所谓“绮罗纤缕见肌肤”，正是对这种服装的真实写照。这与当时的思想开放有密切关系。唐代妇女以体态丰腴为美，因而服装也渐趋宽大。此外，当时妇女还盛行胡服和女着男装。
3、宋代的女装趋于保守
宋代妇女的服装，除北宋曾一度流行大袖衫襦外，窄、瘦、长、奇便是这时妇女服装的主要特征。此时的衫襦式样较多，有圆领、交领、直领、对襟等，袖口窄小，下摆左右两侧有较长的开气。总的来说，宋代妇女的服装渐趋保守，这与当时的社会状况和程朱理学思想的影响不无关系。
4、明代的女装以淡雅朴素为尚
明代妇女的服装，基本上沿袭唐宋，但衣裙的长短各时略有不同。明初盛行窄袖衫襦、长裙、褙子，但礼服仍要穿大袖衫。中期盛行大袖长衫襦，裙则变短。明末则又盛行窄袖长衫襦，这与崇尚南妓服装有关，尤以秦淮一带妓女的装束为四方所仿效，其特点是以淡雅朴素为尚。
5、清代满、汉女装各有特点，并且相互影响
清代满族妇女的服饰，一般是穿旗袍，外罩马甲，穿高跟在脚心的花盆底鞋。汉族妇女有“男降女不降”之说，仍沿袭明制。后期，满汉妇女装束相互影响，各自都有明显变化。清代妇女服装仿效中心几经变更，乾隆时以苏州为中心，嘉庆时以南京和扬州为中心，后又以上海为中心。辛亥革命后，服饰禁锢被打破，加之西洋服饰工艺的传入，妇女的服装才产生了新的变化。
（二）古代妇女的梳装
1、古代妇女的发式
古代妇女的梳装，包括发式、化妆和首饰三大部分。发式是人类最重要的装饰形式之一，发式与服饰的协调，能构成人物外表的整体美。我国古代发饰可分为三大类型：披发、结发、辫发。笄，即簪，早在新石器时代就已出现，从那时起，人们已开始由披发到梳理。笄的用途有二：安发、固冠。应用于古代男子和妇女的发饰中。不仅如此，笄还是古代妇女是否成年婚嫁的象征。上古三代，我国妇女的发式较为简单，饰物不多。秦汉以后，发饰日趋复杂，从此，妇女的髻式就成为重要装饰内容。历代著名的髻式有堕马髻、包髻、九鬟望仙髻、双髻、同心髻、高髻、宝髻、花髻、大拉翅等等。
2、古代妇女的化妆和首饰
妇女的基本化妆品为眉黛、粉、胭脂和花钿。眉黛是供画眉用的，妇女画眉见于记载始于春秋战国，《楚辞，大招》中有：“粉白黛黑施芳泽只”之句。只是古时女子画眉多拔去真眉，以所画假眉代之。黛的颜色除用黑外，还有绿色，古称翠眉。翠眉起于先秦，兴盛于南北朝。唐代开始流行黑眉，这与杨贵妃的提倡有关，所谓“一旦新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉”(《全唐诗》卷474徐凝《宫中曲》)。总之，古时女子画眉崇尚人工美，这与现代妇女崇尚自然美是不同的。古代的粉，最初是用米碾为粉制成，或加之以红色，用以敷面。到夏商周时，才出现了以铅为原料的白粉和以红蓝花、苏木等原料制作的胭脂。胭脂又称燕脂、焉支、燕支。古时把胭脂制成膏汁、粉类，还涂于纸或浸于丝绵，制成胭脂纸和胭脂绵，以便涂颊或用为唇脂。花钿，又称花子、媚子，一般用金箔、纸、鱼骨、蜻蜒翅膀制成各种形状的饰物，将其帖于额间、鬓角、两颊或嘴角。《木兰辞》“对镜贴花黄”中的“花黄”，古诗“眉间翠钿深”中的“翠钿”，均指的是花钿。古时妇女的首饰包括笄、钗、步摇、梳等。此外，还在耳、手、指上分别戴有饰物，分别称珥挡、钏镯、指环，但最初这些饰物的戴法和作用与现在不同。

四、我国古代的帝王服装和官服
我国古代帝王服装和官服可分两大类：一类是礼服(也称法服)，用于祭祀和大典，后从中又分出祭服和朝服等小类；一类是公服(又称常服、从省服)，用于一般性的正式场合。
西周初年，帝王和官员都以冕服为礼服，上衣下裳上绘有日、月、星、龙、山、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻的十二章纹饰，腰束革带，下穿舄。依身份和用途不同，冕服又分为六个等级，服色为上玄下纁。当时的公服是弁服，与冕服的区别是衣裳无章彩纹饰。此后，冕服作为正式的礼服一直为历代沿用，直到清末。
汉代的朝服是冠服，头戴冠，穿深衣。等级区别在于：①不同身份的官员戴不同的冠，如文官戴进贤冠，武官戴豸冠，御史戴獬豸冠等。②冠梁的多少不同。③佩绶的颜色和织法不同。
魏晋南北朝时正式官服多沿袭汉代的冠服，但也发生了一些变化，即帽和巾的流行。巾到北周又发展为折上头(即后世的幞头)。隋唐时，帝王和官员的常服为圆领袍，戴幞头，穿长靿靴。等级区别在于：①品色衣，即以服装色彩区分等级。皇帝为黄龙袍，官员一九品分别以紫、绯、绿、青为等级的标志。②革带上饰物的质料不同，有玉、金、银、铁的不同。③章服，唐代官员进出宫门，必带鱼符，作为身份证明。品级不同鱼符袋饰不同。宋代的礼服仍用冠冕，而一般公服是戴展脚幞头。辽、金、元的冠服多沿袭汉族旧制，而在一般场合仍保持基本民族特有的服制。辽金人多戴皮帽，元人戴盔式折边帽。明代的公服又沿袭唐宋，只是官员戴乌纱帽，增加了以补服区分官阶的方法。
清代的冠服，基本上是用本民族的服装。皇帝用于祭祀的衮服，上绣有十二章花纹，略存古制。夏戴凉帽，冬戴暖帽，上缀牛纬，顶饰顶珠，有殊功者，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，从一翎到三翎不等。官服是带马蹄袖的圆领袍，挂朝珠，遇大典还要在官服上加披肩，也使用补服。等级区别除补子外，还有：①顶珠色彩、质料不同。②腰带的不同，皇室用黄带，宗室用红带，其他用石青或蓝色，带上所缀宝石、带扣也各不相同。③袍上蟒纹数不同，三品以上九蟒，四至六品八蟒，七至九品五蟒。

五、我国古代的履制
原始人是赤脚行走的。随着人类的逐步文明，鞋也应运而生。上古三代时鞋就成为不可缺少的服饰品。古代的鞋有许多种类，其中主要的有以下几种：舄：《释名》曰：“复(双底)下曰舄。，”它是礼仪场合穿用的鞋，故为双底，以木制或注腊来防潮和保暖。草鞋称屦，帛制称履，麻制称鞋。其中屦、履、鞋穿用的较为普遍，所以曾先后成为各种鞋的通称，汉以前是屦，汉以后是履，宋以后是鞋。此外，还有屐，它是一种木底鞋。相传春秋时晋文公为纪念介之推制成的。有平底和装齿两种。靴，古称鞾。《释名》曰：“鞾，跨也，两足各以一跨骑也。”皮制，有靿。它是草原民族适应游牧生活的鞋制。战国末年，赵武灵王胡服骑射，这种鞋制传入中原。

妆花
[编辑本段]概述
“妆花”是云锦中织造工艺最复杂的品种，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花丝织品种。
“妆花”是织造技法的总称，始见于明代的《天水冰山录》。该书记载严嵩抄家的大批丝织物中，有很多“妆花”名目的丝织物，如“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。“妆花”织物有加织金线的，也有不加织金线的。
[编辑本段]特点
“妆花”织物的特点是用色多，色彩变化丰富。在织造方法上，是用绕有各种不同颜色的彩绒纬管，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩，配色非常自由，没有任何限制。图案的主体花纹，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶、芽）。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色。妆花的用色虽然多，但均能处理得繁而不乱、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法，作为整件织物的织造方法，在其他地区生产的提花丝织物中不见应用。清代苏、杭两地的官办织造，虽也生产这类织物，实为按照江宁的这种技法而织造的。
妆花织物失传的品种很多，1949年南京解放以后被继承下来的，只有“妆花缎”一种。
“妆花缎”，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹，色彩丰富，配色多样。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位，每个花纹单位的纹样完全一样。由于运用了通经断纬、挖花盘织的妆彩技法，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系），充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。如若织造“织成”形式的妆花织物（如桌围、靠垫、装饰挂屏等），则更能发挥这种配色的长处。到目前为止，这种妆彩技法变化自由的优点，电力织机还不能代替。
妆花缎的地组织，明代的多为五枚缎纹组织；八枚缎纹的，在明代晚期的织品中已见应用。清代的妆花缎主要是八枚缎纹组织，光泽效果比五枚的更佳。五枚缎的，在清代织品中也有应用。目前生产的有八枚缎的和七枚缎的两种。
[编辑本段]用途
妆花缎的用途，过去多用做冬季的服装、帐子、帷慢和佛经经面的装潢等，一般是织成匹料剪裁使用。但明清两代的妆花织品，很多是以“织成”形式设计和织造的，如龙袍、蟒袍、桌围、椅披、伞盖，乃至巨幅的彩织佛像等等。这些按照实用物的具体形式、规格和特定的纹饰内容设计织造的妆花织成，在设计和制作上要求高，技术难度大；有些复杂的织品（如龙袍、巨幅彩织佛像等），从图案设计到挑花结本、上机织造，很多人共同劳动，往往经年方得完成。清代的官办江宁织局和南京的民间机坊，生产这类织成形式的妆花织物，是有着丰富经验和很高成就的。从北京故宫保存的明清两代的丝织实物中，可以看到很多这类南京织造的实物。
“妆花缎”匹料的花纹单位有：八则、四则、三则、二则、一则（一则花纹单位的，作坊术语叫做“独花”，或者“彻幅纹样”）几种。
清代还有一种叫“寸蟒”的妆花缎，是用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”相间排列的八则花纹图案，因为团龙花纹直径很小，故被名之为“寸蟒”缎，或“金钱蟒”缎。又因整个“骨朵云”纹样的外缘轮廓像“鱼”形，因而织工们也叫它为“鱼妆”。
妆花缎匹料一般应用四则和二则花纹单位的较多，用彻幅大花纹样的也不少，如“大云龙”、“大凤莲”、“八吉大凤莲”等，都是配色浓艳强烈、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物。这种彻幅的和二则的大花纹样织物，云锦妆花织物中非常多，在其他地区生产的锦缎中，却是极为少见的。
在云锦的妆花织物中，还有一种叫做“金宝地”的织物。这是我国传统丝织工艺中，南京特有的品种。
金宝地是用圆金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地是用片金织地，质地比较薄，但牢度较差。用圆金织地的，是清代发展起来的。片金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机坊销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。
金宝地除用满金作地外，图案花纹的织金、妆彩方法，与“妆花缎”完全一样，花用片金包边，挖花妆彩；但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样，用多层次的色彩表现（运用“色晕”的方法表现）。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现，也有用单色表现的，还有用片金、银线装饰的，或金、银并用装饰的。彩花用片金包边，金花、银花则用彩绒包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”（包括银线）来说，不但量多，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着；花纹绞边的片金和用片金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金（和银），妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。
金宝地是从元代的金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。
金宝地过去主要是作为一种宫廷里的装饰用料。蒙、藏的民族服装上，也爱用它装饰衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边。它是蒙、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料，至今需要的数量还非常大。
明代、清代，“妆花”和“织金”都是御用贡品中的高级织物。自帝王后妃的御用服饰，到宫廷帷帐榻垫的装饰，从经籍囊匣的装潢，到赏赐王公大臣、赠送国外来使，都大量地耗费着这些精美的织物。封建王朝每年不惜花费巨大的人力、物力和财力进行这些特种锦缎的织造，以满足统治者豪华的服用消费需要。
由于时代的变迁和社会生活习尚的改变，南京很多优秀的传统提花丝织产品，或因生产工艺复杂、工料成本太高难以发展而停产；或因脱离时代需要、脱离人民生活实际而被自然淘汰；也有不少因为人亡艺绝而湮没失传。1949年南京解放前后，民间机坊生产的云锦只是清代流传下来的部分品种，不是南京历史上传统提花丝织产品的全部。要想恢复失传的品种，需要有较高的技术力量，给予必要的经费和相应的物质条件，作认真的研究和试验，方有可能把它们逐步地挖掘恢复起来。这是一项复杂而细致的研究实验工作。所幸，1949年南京解放后，在中国共产党和人民政府的重视下，几个具有代表性的云锦主要品种已被保存下来，技艺上也得到了完整的继承，为云锦工艺的发展打下了良好的基础。

纹样 wenyɑng
纹样
pattern design
提花织物上的花纹图案。主要题材分为自然景物和各种几何图形（包括变体文字等）两大类，有写实、写意、变形等表现手法。设计纹样不仅题材要新颖、艺术上要灵活变化，还要结合织物组织结构特点、织造工艺和织物用途等因素。中国传统的丝绸纹样是中华民族文化艺术的组成部分之一（见纺织品美术设计），反映了典雅的东方艺术特点。
纹样分连续纹样和单独纹样两类。连续纹样是以一个花纹为单位，向上、下或左、右两个方向或四个方向作反复连续排列。两个方向连续纹样简称二方连续纹样,常用于裙边、花边、床罩、台布框边等织物;四个方向连续纹样简称四方连续纹样,常用于服装、沙发面料或窗帘等。连续纹样又有几何形连续、散点形连续和缠枝连续等。单独纹样是以一个花纹为独立单位，不与其他花纹发生连续排列的关系。这样纹样的构成内容极为丰富，其中最基本的形式是以边缘轮廓纹样、角隅纹样和中心纹样综合而成，主要用于各种日用装饰性织物，如壁毯、床罩、枕巾等。当花纹为对称时，可以只画二分之一，省去对称部分。根据花纹在纹样中的分布程度又可分为清地纹样（花纹占纹样面积约四分之一，其余为地纹）、满地纹样（花纹占纹样面积约四分之三）和混地纹样（花纹和地纹各占纹样面积二分之一左右）。服用织物的花纹可分为大花、中花、小花三类。花纹模型为9厘米以上者称大花，3厘米以下者称小花，介于二者之间为中花。装饰织物的单独纹样大小不受限制。
纹样上的每一种色彩分别代表一种织物组织（包括地纹）。纹样上色的多少根据纹织物上组织多少而定。要求纹样涂绘色彩均匀、调色分明，便于绘制意匠图。
纹样的大小与纹织物的用途、特点、组织结构以及织造条件等有关，它的宽度常受提花机纹针数以及花数、经密的限制。在不影响艺术效果的前提下用较少的纹版可以降低织物的生产成本。对于某些工艺复杂的提花织物，如挖花、修剪花、高花和绞纱花纹织物，纹样设计需要考虑生产上的方便。

Answer 2

　　概述——
　　“妆花”是云锦中织造工艺最复杂的品种，也是最有南京地方特色的具有代表性的提花丝织品种。
　　“妆花”是织造技法的总称，始见于明代的《天水冰山录》。该书记载严嵩抄家的大批丝织物中，有很多“妆花”名目的丝织物，如“妆花缎”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。“妆花”织物有加织金线的，也有不加织金线的。
　　特点——
　　“妆花”织物的特点是用色多，色彩变化丰富。在织造方法上，是用绕有各种不同颜色的彩绒纬管，对织料上的花纹作局部的盘织妆彩，配色非常自由，没有任何限制。图案的主体花纹，通常是用两个层次或三个层次的色彩表现，部分花纹则用单色表现（如花梗和叶、芽）。一件妆花织物，花纹配色可多达十几色乃至二三十种颜色。妆花的用色虽然多，但均能处理得繁而不乱、统一和谐，使织物上的纹饰获得生动而优美的艺术效果。这种复杂的挖花妆彩的工艺技法，作为整件织物的织造方法，在其他地区生产的提花丝织物中不见应用。清代苏、杭两地的官办织造，虽也生产这类织物，实为按照江宁的这种技法而织造的。
　　妆花织物失传的品种很多，1949年南京解放以后被继承下来的，只有“妆花缎”一种。
　　“妆花缎”，是在缎地上织出五彩缤纷的彩色花纹，色彩丰富，配色多样。以四则花纹单位的妆花缎匹料为例：在同一段上横向并列有四个连续花纹单位，每个花纹单位的纹样完全一样。由于运用了通经断纬、挖花盘织的妆彩技法，四个单位的花纹配色则可以不相雷同（当然这里还须注意到相互间的色彩关系），充分显示了妆花织物妆彩工艺的长处和特点。如若织造“织成”形式的妆花织物（如桌围、靠垫、装饰挂屏等），则更能发挥这种配色的长处。到目前为止，这种妆彩技法变化自由的优点，电力织机还不能代替。
　　妆花缎的地组织，明代的多为五枚缎纹组织；八枚缎纹的，在明代晚期的织品中已见应用。清代的妆花缎主要是八枚缎纹组织，光泽效果比五枚的更佳。五枚缎的，在清代织品中也有应用。目前生产的有八枚缎的和七枚缎的两种。
　　用途——
　　妆花缎的用途，过去多用做冬季的服装、帐子、帷慢和佛经经面的装潢等，一般是织成匹料剪裁使用。但明清两代的妆花织品，很多是以“织成”形式设计和织造的，如龙袍、蟒袍、桌围、椅披、伞盖，乃至巨幅的彩织佛像等等。这些按照实用物的具体形式、规格和特定的纹饰内容设计织造的妆花织成，在设计和制作上要求高，技术难度大；有些复杂的织品（如龙袍、巨幅彩织佛像等），从图案设计到挑花结本、上机织造，很多人共同劳动，往往经年方得完成。清代的官办江宁织局和南京的民间机坊，生产这类织成形式的妆花织物，是有着丰富经验和很高成就的。从北京故宫保存的明清两代的丝织实物中，可以看到很多这类南京织造的实物。
　　“妆花缎”匹料的花纹单位有：八则、四则、三则、二则、一则（一则花纹单位的，作坊术语叫做“独花”，或者“彻幅纹样”）几种。
　　清代还有一种叫“寸蟒”的妆花缎，是用金线和彩绒织出“小团龙”和“骨朵云”相间排列的八则花纹图案，因为团龙花纹直径很小，故被名之为“寸蟒”缎，或“金钱蟒”缎。又因整个“骨朵云”纹样的外缘轮廓像“鱼”形，因而织工们也叫它为“鱼妆”。
　　妆花缎匹料一般应用四则和二则花纹单位的较多，用彻幅大花纹样的也不少，如“大云龙”、“大凤莲”、“八吉大凤莲”等，都是配色浓艳强烈、气魄非常豪壮的典型云锦妆花织物。这种彻幅的和二则的大花纹样织物，云锦妆花织物中非常多，在其他地区生产的锦缎中，却是极为少见的。
　　在云锦的妆花织物中，还有一种叫做“金宝地”的织物。这是我国传统丝织工艺中，南京特有的品种。
　　金宝地是用圆金线织满地，在满金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的图案花纹来，整个织品极为辉煌而富丽。早期的金宝地是用片金织地，质地比较薄，但牢度较差。用圆金织地的，是清代发展起来的。片金织地的金宝地，清代以后已不再生产。民间机坊销往内蒙古、西藏兄弟民族地区的，全为圆金织地的金宝地。
　　金宝地除用满金作地外，图案花纹的织金、妆彩方法，与“妆花缎”完全一样，花用片金包边，挖花妆彩；但花纹的装饰手法比妆花缎要更加丰富多彩。织料的主体花纹和妆花缎一样，用多层次的色彩表现（运用“色晕”的方法表现）。宾花的妆彩方法要比妆花缎丰富得多。有用“晕色”的方法表现，也有用单色表现的，还有用片金、银线装饰的，或金、银并用装饰的。彩花用片金包边，金花、银花则用彩绒包边。这些丰富多彩的装饰手法，在整件织料的花纹装饰上，运用得非常巧妙而妥适。如以用“金”（包括银线）来说，不但量多，而且有着多种多样的表现手法和装饰效果。用圆金线织的满金地，光泽含蓄沉着；花纹绞边的片金和用片金、银线装饰的花纹，光泽闪耀明亮，形成了不同的金色色调和不同的光泽效果。大量的金（和银），妥适地运用在五彩斑斓的彩花中，又起着调和与统一全局色彩的作用，使得整个织品金彩交辉，具有一种非常辉煌而华贵的气派。
　　金宝地是从元代的金锦演进而来，从织品的设计和成品的效果来看，可以说它是“织金”和“妆花”这两个品种结合运用的产物。故宫保存的很多清代留传下来的金宝地实物，不管是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的高超水平。
　　金宝地过去主要是作为一种宫廷里的装饰用料。蒙、藏的民族服装上，也爱用它装饰衣领、襟边、裙角和藏帽的帽边。它是蒙、藏兄弟民族服装上必不可少的装饰用料，至今需要的数量还非常大。
　　明代、清代，“妆花”和“织金”都是御用贡品中的高级织物。自帝王后妃的御用服饰，到宫廷帷帐榻垫的装饰，从经籍囊匣的装潢，到赏赐王公大臣、赠送国外来使，都大量地耗费着这些精美的织物。封建王朝每年不惜花费巨大的人力、物力和财力进行这些特种锦缎的织造，以满足统治者豪华的服用消费需要。
　　由于时代的变迁和社会生活习尚的改变，南京很多优秀的传统提花丝织产品，或因生产工艺复杂、工料成本太高难以发展而停产；或因脱离时代需要、脱离人民生活实际而被自然淘汰；也有不少因为人亡艺绝而湮没失传。1949年南京解放前后，民间机坊生产的云锦只是清代流传下来的部分品种，不是南京历史上传统提花丝织产品的全部。要想恢复失传的品种，需要有较高的技术力量，给予必要的经费和相应的物质条件，作认真的研究和试验，方有可能把它们逐步地挖掘恢复起来。这是一项复杂而细致的研究实验工作。所幸，1949年南京解放后，在中国共产党和人民政府的重视下，几个具有代表性的云锦主要品种已被保存下来，技艺上也得到了完整的继承，为云锦工艺的发展打下了良好的基础。