满族服饰特点是因为什么

Answer 1

　　是因为满族在其民族形成过程中一种长期生活积淀而形成的结果，满族服饰充满着浓郁的民族特点和民族性格的神韵，这是它有着鲜明的历史特点，历史给它留下的深深痕迹。

　　男士满族服饰的特点：衣服基本上是带马蹄袖的袍褂，腰束衣带，或穿长袍外罩对襟马褂，夏季头戴凉帽，冬季戴皮制马虎帽。衣服喜用青、蓝、棕等色的棉、丝、绸、缎等各种质地的衣料制作，裤腿扎青色腿带，脚穿棉布靴或皮靴，冬季穿皮制乌拉。
　　女士满族服饰特点：女子喜穿长及脚面的旗装，或外罩坎肩。服装多用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣料制成。有的将旗袍面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。脚着白袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜欢戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。

Answer 2

满族服饰是对我国现代服饰影响最为显著的少数民族服饰，旗袍、坎肩、马褂等至今仍以其独有的魅力，成为各民族人民喜爱的服饰。

旗袍满语为"衣介"，也就是长袍的意思，是满族最有特色的服装。男子的旗袍是无领的或者是圆领；捻襟、窄袖、也称箭袖或马蹄袖；扣绊、下部两面或四面开衩、束带。箭袖或马蹄袖，平时挽起，冬季打猎或作战时放下，覆盖手背，用以御寒，后来成为清朝礼节中的一个规定动作。开衩本是为了上、下马的方便，后成了区分等级的标志：皇族开四衩，官吏士俗开两衩。还有一种便服，下摆不开衩，俗称"一裹圆"。腰带是满族男子服饰中非常必要的，腰带上挂有各种装饰物件，常见的是玉佩和香荷包等。

马褂就是在马上穿着的褂子，它长不过腰，四面开衩，罩在袍子外面，可以抵挡风寒。开始时，只有八旗士兵穿用它；雍正后期，马褂作为八旗的一种象征，逐渐在各个阶层流行起来，直到民国初年，马褂仍然是人们出入重要场合的礼服，就是我们今天穿用的"唐装"，也是由马褂演变而来。

坎肩是满族男子服装特色之一。坎肩又称背心、马甲，是一种无袖短衣。游猎时期的满族猎户多穿毛朝外的皮坎肩。后来的坎肩兼具装饰作用，多用绸缎制作，四边镶有彩条；满族坎肩的样式愈加别致，常见的有对襟直翘、对襟圆翘、捻襟、琵琶襟、一字襟、人字襟等，最受欢迎的式样是"巴特鲁"。

女式旗袍大致与男式旗袍在款式上是相同的，只是多一些装饰而已。女式旗袍也是直立式的宽襟大袖长袍，此外，旗袍的衣襟、领口、袖边等处，镶嵌花纹或牙子，使旗袍变得十分精美，成为满族服饰中的精品。

随着社会的发展，女式旗袍不断演化，愈发新颖讲究。由宽腰直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型；立领、束腰、窄袖、侧开襟、下摆回收，充分显示东方女性线条美，显示出东方女性文静端庄、典雅秀丽的内在气质，成为中华女性的民族服装。

满族的女式旗鞋是我们俗称的"花盆底鞋"，鞋底中间即脚心部位嵌上3寸多厚的木头，用细白布包上，木跟不着地的地方，常用刺绣来装饰。足蹬花盆底的旗鞋，可使满族女子显得身材高挑，风姿绰约。老年妇女和劳动妇女所穿平木为底的旗鞋，称为平底绣花鞋。

Answer 3

满族服饰充满着浓郁的民族特点和民族性格的神韵，这是满族在其民族形成过程中一种长期生活积淀的结果。首先，它有着鲜明的历史特点，即历史给它留下的深深痕迹。满族承袭女真族的旧俗，其中也包括发式、服饰。女真族的男子是剃发编辫，满族男子亦是辫发垂肩。在《大金国志》中记载，女真人是“善骑射，喜耕种，好渔猎”的民族，每见巧兽之踪能不动声色地置之于死地，食其肉、衣其皮。满族则步其后尘，颇爱穿皮，只是按满俗，禁用狗皮而已。
其次，满族服饰的地方性特点也十分突出。由于地处寒冷，满族人不分男女老少都有戴帽子的习惯，这同汉族男子的“二十始冠”及束发绾髻，扎系布帻有着天壤之别。满族人的帽子“寒暖异制”，即冬天戴皮帽，春、秋戴暖帽，夏戴草编凉帽，并在帽子顶点缀着“红缨”，即醒目又艳丽。至于足下就更具有地方特色了，冬季普遍穿用的靰鞡鞋所用的靰鞡草，只有东北才有，当初在赫图阿拉(今辽宁省新宾县永陵镇)时期，努尔哈赤就是“足蹬鹿皮靰鞡”。
反映在服饰上的特点也比比皆是。对于一个骑射民族来说，一切装束都要可体利落，以利于马上奔驰，例如他们的裤子下幅有前后左右四处开衩，明显是为骑马方便。还有一种缺襟袍，右前删短一尺，平时穿着仅用三颗纽扣即可将其联在里襟上，骑马时不系扣也可以。还有满族袍子上的“箭油”，就是接在袍子袖口的一个长约半尺的半圆形袖头，因其形似“马蹄”而被称为“马蹄袖”，马蹄袖的形成来源于长期的狩猎生活。进关以后，由于满族的生活环境发生变化，骑射活动已从日常生活中淡出，箭袖只作为一种象征成为礼服或礼节中的一部分。作为礼服，平时将袖子挽起，遇到上级或长辈，则将袖子弹下行半礼或全礼，这个满族所特有的动作满语叫做“哇哈”。“哇哈”在进关之后已不限于满族，汉族也同样使用，有的甚至还做了几件箭袖的“套袖”，以备不时之需。有事时将套袖套在平袖之上，事后退下，“箭袖”的社会作用及其灵活方便的使用方法，使“箭袖”成为一种功能独特的服饰。
在满族服饰中，最突出的就是人人耳熟能详的旗袍。旗袍是满族人的服装，因满族人有“旗人”之称，所以他们穿着的袍服，被称为“旗袍”。而旗人，则是清代对被编人八旗的人的统称。清代八旗的成分以满族为主体，融合了汉族、蒙古族等其他民族在内。八旗中除清朝皇族爱新觉罗的宗室以外，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由归属的汉人和蒙古族人构成。清初八旗汉军有二十六万之众，是八旗满族人、八旗蒙古族人数之和的三倍。因此旗人不仅是满族人，还应当是汉族人和蒙古族等一些少数民族共同的组合体。
关于满族人的旗袍，最初并非是满族妇女的专宠，而是满族男女老少共着的衣服，一年四季，同一样式，仅有单、夹、皮之分。满人又称“旗人”，旗人所着之袍，故称旗袍，满语称为“衣介”。这种旗袍，在某种意义上可以看作是简洁化的连衣裙，努尔哈赤建立八旗制度以后，它成为“旗人”特有的装束。然而，旗袍并非起源于清代，在其形成以前，有着一段漫长的孕育期，才凝结成了中华民族几千年来服装文化的精华。
一般来说，流行于北方少数民族地区或游牧民族的袍服，都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈的活动，这种服饰多采用左衽、窄袖，袍身四面开衩，有扣襻束腰带，比较适体，即脱卸方便又保暖，非常适合他们的生活方式，这主要也是由于地理气候条件决定的。满族属于生活在北方的少数民族，擅长渔猎并四处游牧，而北方气候比较寒冷，只有长袍裹身，才能抵御风寒。17世纪初叶，满族旗人在半耕半牧和频繁征战中，逐步形成了一种宽腰身直筒式的旗袍服装。当时，旗人无论男女老幼都穿，男袍叫长袍，女袍叫大衫。一般人穿的不过脚，只有姑娘出嫁时，才穿过脚的礼服。
另一方面，满族入关以前，一直生活在东北地区，以狩猎为生，其服饰承袭了其先民女真人的传统，多以皮毛为主。据《柳边纪略》载：“我于顺治十二年流宁古塔，尚无汉人，满洲富者缉麻为寒衣，捣麻为絮，贫者衣狍、鹿皮，不知有布帛。”那时的绸布衣服，大多来自马市和战场，战场僵尸，无不赤脱，可见衣服之金贵。在这种情况下，服饰难以规范，即无男女之别，也无贵贱之分。进入辽沈以后，才从汉族地区输入了布匹、绸缎，同时学会了植棉、纺纱、织布。服装的面料变了，但制式仍然基本保持着古老的民族传统。
旗袍以用料节省、制作简睫和穿用方便取代了古代汉族均宽袍大袖、拖裙盛冠。最初的“旗袍”范围很广，男女之袍均包括在内，有朝袍、蟒袍、常服袍等，后来则专指妇女的家居之袍。最早的旗袍是一种四开衩长袍，基本制式是圆领口，穿袖，大襟，左衽，有扣襻，束腰带。由于寒冷的生活环境和迁徙不定的半游牧狩猎生活的需要，满族人无论、男女，均多穿这种袍褂，穿着既合体，又有利于骑马奔射。
满族入关后，于顺治元年(1644年)厉行“改冠易服”法令，有些乡间百姓，因不知法令，偶尔穿着明代服装进城，大多被剥得全身精光，咸以保全性命为幸。清政府通过武力，强制实行满族服饰，尽管汉族和其他地区的少数民族对这种大规模的改冠易服难以接受，但毕竟是大势所趋，况又有严厉的法律制约，所以也就渐渐地习惯了这种满族的装束。
最初的旗袍，女式与男式差别不大，主要是服饰图案上的差异。另外，男子的旗袍是“马蹄袖”式的，袖口狭窄，上长下短，袖口盖在手背上。袍的四侧开衩，腰柬布袋，上系小刀、匙、箸等日常用品，出猎时，还可以将干粮等装进前襟。男式旗袍便于骑射，又称“箭衣”。满族妇女的长袍最初不用马蹄袖，袖口平而大，长则可掩足，领口也较低，如不用领时，往往在颈间围一条领巾。冬季穿棉袍，夏季穿单袍。这时男、女旗袍均无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。
旗人之袍的特征之一是不显露形体，特别是后期，宽大平直，袍内着长裤，有时袍下可隐隐露出裤脚。其演变过程可分为两个阶段。第一阶段的旗袍较为瘦长紧窄，袖口亦小，装饰简单，前后襟下幅及左右四面开衩，原因是旗人重骑射，所着之袍要与生活方式相适应。第二阶段的旗袍变得宽肥，袍身仅前后两面开衩，甚至只靠捻襟处开一条缝，叫做“一裹圆”或“小袍”，装饰却繁缛到了极点，这主要是由于天下承平，旗人生活安定，趋于奢侈，以及受汉族服饰文化的影响所致。
其特征之二是旗袍面料厚重，多提花，装饰繁琐。对装饰细节的过分追求，反映了清代末期封建统治者病态的鉴赏水平。清代织物纹样多以写生手法为主，龙狮麒麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，色彩鲜艳复杂，对比度高，图案纤细繁缛。此外，旗袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，所以花边多缀在易损部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等处，后来渐渐成为～种装饰品，久而久之，蔚然成风。清代，花边的装饰功能远远替代了其实用功能。旗女的袍俗尤以多镶为美，到了咸丰、同治年间达到顶峰，有时整件衣服全用花边镶饰，几乎看不到原来的衣料。
其特征之三是旗人之袍等级分明，制度浩繁，是一种等级身份的标志。清代服饰的条文规章多于以前任何一代，对品官冠服的色彩质地、多胸补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子材料都有严格区别。此外还有其他一些服饰禁例，如：凡五爪龙缎、立龙缎等，官民均不得服用，如有特赐者，亦应挑去一爪穿用；军民等一律不得以蟒缎、妆缎、金花缎、片拿、倭缎、貂皮、猞猁狲等为服饰；八品以下官员不得服黄色、香色、米色及秋香色；奴仆、伶人、皂隶不许穿花素各色绫缎……，所有这些森严的服饰等级制度不得逾越半步，更增加了阶层之间的壁垒作用。
从中国服装发展史来看，清朝服饰形制是最为庞杂、繁缛，条文规章也多于以前任何一代。在清政府规定的服制中，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失本民族的习俗礼仪，在中国民族服饰发展的历史长河中，最具有民．族特点和民族色彩。满族的衣着发式，自创始起，经历了两千多年变迁，不但深刻影响着中国各民族的衣着穿戴，而且为中国服饰的现代化奠定了基础。如现代生活中流行的“中山装”是从马褂改进而来。在世界服装界享有盛名的中国旗袍，源于满族女旗袍。而坎肩则仍是当今中国社会流行的服装，满族对中国民族服装的巨大贡献永远彪炳史册。