谁能指出《大明宫词》内服饰的错误

Answer 1

古典 时尚--《大明宫词》人物服饰印象

不知道是电视连续剧《大明宫词》的服饰造型设计吸纳了当代时尚的流行元素，还是如今的潮流本身就饱含着浓厚的复古倾向，总之，这场古装戏的人物形象给人以极强的视觉冲击，绮丽纷复的服装和夸张别致的妆容构成十分现代的表现手法，浪漫而淋漓地展现出大唐时期的繁荣与浮华，铺陈出梦幻般的色彩。这一特征成为这部电视剧吸引观众的第一个亮点，打破了以往古装戏人物造型的程式化、戏剧化、脸谱化的传统做法，令人深切地体会到美丽穿越时空的魅力。毫不夸张地说，让剧中人物一一走上T形台，会和世界名牌纪梵希(GIVENCHY)去年那场著名的复古风格的时装秀有异曲同工之妙，让人为这番妙想大开眼界。

造型策划者的心思在于追求神似而不是形似，照抄照搬显然是愚蠢的，而且也是无章可循的。将唐朝服饰的某些突出元素，比如露肩露胸，揉合进来，借用现代面料的多样化表达功能，无不迎合了当今时尚的审美意趣，同时，又与剧中繁冗华丽、略显西化的台词相得益彰，这是创作者成功之处。

另一个成功之处在于，用不同风格的服饰妆容表现不同人物在不同年龄阶段不同时期的特征。比如太平公主，着装颜色从轻盈单纯的浅蓝到浓烈艳丽的赭红，最后是沉稳庄严的褐色和黑色，刻画出太平从单纯任性的女孩子到成熟干练的镇国公主的性格变化轨迹；而韦氏的面部妆较之太平公主又大有不同，太平公主眼部下方的一抹淡淡的金色十分浪漫雅致，韦氏则是爽洁而工整，突出的是其精明的一面。到最后，尤其是其垂帘听政之时，化妆师在她的眉峰上加了一个小尖，眉型呈现出刻薄的三角，唇型也不再圆润柔和，而是平直的单薄。由此细微之处，可见创作者的用心。

一部好看的电视剧一定是面面俱到的，导演应该不会轻易放过任何一个细节，任何的马虎和应付都逃不过观众的感受，从而影响整体艺术水平。这也是看好《大明宫词》的观众欣赏其制作精良的共识所在。当然，其中的缺憾也不在少数，比如太平公主的服饰太少，反复出现，有悖常理；弹奏古琴是剧中一个意喻深刻的关键情节，但演员的表现一望而知是在作戏，十分虚假。当然，这些失误较之于目前大多数电视剧的粗制滥造，也算是可以原谅。

随着世界经济周期由复苏走向繁荣，这两年时装界渐渐放弃对“Less is more(简约即美)”的追求，转而醉心于繁复和雍容，《大明宫词》的人物服饰造型无疑对这一复古倾向在时尚潮流中起到了推波助澜的作用。如此说来，它就具备了更为深层的社会感染力。(诺秋)

Answer 2

　　从《大明宫词》看唐代服饰
　　唐代是中国历史上最灿烂也是最能唤醒中国人民族自豪感的时代之一，这个时代远去的一切无不吸引着我们，反映这个辉煌时代的电视剧不计其数，《大明宫词》就是其中之一，然而在这部剧中却有着一些小小的遗憾，尤其是在服饰上。
　　《大明宫词》中服饰上第一个比较重大的失误是剧中女性身上所穿的“具有宽大衣袖和长长裙摆”的衣服。
　　去西安的时候我参观了乾陵（包括神道以及三个陪葬墓：永泰公主墓、章怀太子墓、懿德太子墓）、陕西省历史博物馆、法门寺、大明宫遗址等等地方，认真的看了其中的展品。在参观永泰公主墓的时候，我欣赏了墓中那幅非常著名的壁画《侍女图》，图中所描绘的侍女所穿的都是有窄窄袖子和贴身裙子的衣服，没有抹胸，上衣是和今天韩服很相象的短衣（其实韩服也是根据中国服饰所演变的），图中人没有披肩，发髻上也没有什么装饰，显得朴素而大方，远没有剧中所表现的那么精致与华美。章怀太子墓中最著名的壁画《打马球图》中所表现的人物穿着也都是短小精干这大概与李唐王朝的鲜卑血统有关，也与唐代初期的生产力水平有关。永泰公主和章怀太子（也就是剧中的李贤）生活的时代都处于《大明宫词》所描绘的时代，他们墓中的壁画也是他们生活时代的最现实最贴切的反映，因此那个时候服饰紧衣窄带的特点应该是非常可信的。而唐代宽衣博带的服饰特点的形成大约是在玄宗的盛唐时期，这种穿衣的风格样式一直影响到了晚唐五代时期，其中比较有力的例证就是张萱（还是周肪？记不清了）的《簪花仕女图》，这幅画中的女子都是头上簪花，并且带着很精致的发饰，穿的也是长长的裙子，衣袖也很宽大。这种服饰风格一直在对中国以后的服饰风格产生着影响，人们对于唐时衣妆的印象也大抵如此，这种风格大概也多多少少影响了叶锦添的设计。
　　另外一个比较重大的错误就在于周迅所扮演的太平公主在凯旋大典（不知道是哪一次战争的凯旋，高宗时期比较重大的战争就是对朝鲜半岛的战争，这次战争彻底征服了朝鲜半岛，是李治不多的政绩之一，关于这次战争，在乾陵的《述圣纪碑》有记载)上所穿的那件羽毛衣服。那件衣服是中宗时谄媚与安乐公主的司农卿赵履温献给安乐公主，而不是属于太平公主的。不记得是《新唐书》还是《旧唐书》中所记载的,这件羽衣是由百鸟的羽毛捻成线编织而成,上面用极细的丝线绣出许多鸟类的图案,虽然图案都非常小,但是鸟的眼睛嘴巴甚至是羽毛的纹理都清晰可辨,这件衣服还有一个特别的地方是它在不同的光线和角度下能显示出不同的花纹(有点玄,我本人对于这个记载百思不得其解,不过我仍然相信世上曾经存在过这样一种特殊的工艺,就象密色瓷一样,只是现在的人已经不知道怎样去做而已)。安乐公主有了这件奇服之后，自然别的公主也不甘落后，争相效仿，中宗另外的几个女儿宜城公主（就是把驸马裴巽宠姬的鼻子割下来的那个嫉妒狂）、长宁公主、新都公主也都纷纷派人四处捕鸟，取羽制衣。由于需要的鸟实在是太多，被派去捕鸟的人就开始大量伐树捕鸟，引起了人民的不满，评论羽衣的始作俑者安乐公主是“服妖”——这是历史上很有名的一段典故。
　　第三就是关于衣服的颜色。唐代崇尚明黄色，明黄色作为皇室的专用颜色就是从唐代开始的，剧中对红色的推崇贯穿始终，而红色崇尚是从武则天改唐为周后才时兴的。至于那把由明黄改为红色的太子位，我想作者想象征的大概就是这个意思。不过唐代的红裙情节一直是存在的，红裙也就是所谓的石榴裙，而红裙情节也存在于中国人的文化基因中，许多文学作品中都提到了石榴裙，武则天就有诗曰“开箱验取石榴裙”，《红楼梦》中也说“呆香菱情解‘石榴裙’”，现在的俗语中还有“拜倒在某人的石榴裙”下一说。
　　还有就是关于人物的化妆。装容上与历史上关于唐妆的记载相差不大。剧中最经典的就是陈红所扮演的太平公主出嫁时的妆容：眉尾微翘的娥眉、眼角淡淡额黄、唇边的面靥以及眉心的花钿都是唐代的时尚典范。但额黄不是唐代的首创，南北朝的《木兰词》中就有：“当窗理云鬓，对镜贴花黄。”的诗句，所谓花黄就是额黄，鲜卑血统的李唐王朝也继承了北朝的化妆传统。而额黄是贴在额头上的，在剧中只是在眼角眉梢淡淡地作了些点染，是不太符合历史事实的。在眉梢靠近太阳穴处用红色点染，这样的装扮叫做“斜红”，在剧中与“额黄”混为一谈了。眉心间的花钿传说是上官婉儿的手笔，这位传奇的女子不仅拥有非凡的智慧，还有对于美丽不倦的追求，当她忤逆了武则天至高无上的权威，即将被武则天处以黥刑时，她还不忘恳求武皇，在她眉间留下的不是墨黑的丑陋，而是用朱砂点成的一朵梅花。还有就是高髻，太平在代替武则天监国摄政时所梳的高髻也是唐代的时尚之作，中唐元和时期有诗人就抨击过这种时尚，不过这种时尚是不会因为被人批评而停止流行，直到晚唐五代依然流行，《簪花仕女图》中的女子都是云鬓高耸,大朵的牡丹花衬托出唐代女子雍容华贵的姿态。而唐人对眉毛的癖好更是登峰造极，唐玄宗就是其中“集大成者”，他使人订《十眉图》，描绘了眉毛的多种形态，白居易《上阳白发人》中关于天宝年间的时妆就有“青黛点眉眉细长”的描写，而安乐公主被李隆基所杀之时并没有疯傻，而是点着蜡烛，对着铜镜，一心一意地在画眉。唇部的化妆给我印象最深的是李冰冰扮演的安乐公主在武延秀灵堂前的那个妆，嘴角处透出精致的花纹，使整个人看起来灵动了许多。唐代真正的唇妆虽然也是追求“樱桃小口一点点”，但对于唇部的修饰不是直接在唇上完成，而是在嘴角完成，也就是上文所提过的“面靥”，作出酒窝的效果，使整个人看起来更加楚楚动人，娇艳可爱。
　　虽然说有着这些许不符合历史事实的地方，但是在我看来《大明宫词》也不失为近年来一部成功的电视作品。
　　艺术来源与生活而高于生活，如果事事都按照史书而不加进一些时代的、人性化的东西，那么艺术就会变得失去活力。
　　各个时代对于审美的角度都是不同的，从一千年前的审美角度来说可能史书上写的妆是美的，但现代人看起来可能就会觉得不太容易接受，比如酒晕妆的在《汉武大帝》里的使用就让人不太接受，就算是两千年前的平阳公主是个化酒晕妆的美女，但从我们现代人的眼光出发，底妆煞白而脸颊绯红的杨童舒就是没有淡妆出镜的张柏芝好看，在这一点上不能不说是胡玫导演的失误。而之于《大明宫词》,则是李少红导演正确的把握。至少我们都觉得陈红、周迅、胡静、归亚蕾、贾妮、李冰冰她们都很美丽，不会有人觉得她们难以接受！

参考资料：部分参考了〈中国国家地理〉〈唐书〉